Хельсинки: крепости, паромы, соборы

В Финляндии проживают около пяти миллионов человек, из них чуть более 500 тысяч — в Хельсинки. Названия улиц здесь продублированы на финском и шведском — такова дань колониальному прошлому страны. Оба языка считаются официальными. Кроме того, большинство финнов (и почти все, кто занят в сфере обслуживания) говорят по-английски. А поскольку Великое княжество Финляндское некогда входило в состав царской России, то на территории этого северного государства русский язык достаточно распространен и сегодня. На него переведены многие надписи в магазинах, ресторанах и популярных у туристов местах. При желании можно поймать русские радиостанции, причем не российские, а именно финские, транслируемые на русском языке, — «Русское радио Хельсинки» (местный аналог «Русского радио»), «Радио Монте-Карло», «Максимум», DFM. В общем, наши туристы не чувствуют себя в Финляндии потерянными.

Ко всему прочему 4% населения страны — бывшие наши соотечественники и работающие здесь россияне. А после введения облегченного визового режима для жителей Петербурга еще и они стали регулярно наведываться сюда на выходные. Любовь питерцев к Хельсинки вполне объяснима — центральная часть города застраивалась при Александре I и до сих пор несколько напоминает Петербург.

Русские достопримечательности

Русским духом, как и шведским, Хельсинки буквально пропитаны. Многие дома в центре города — это бывшие имения русских купцов или чиновников. На главной площади, которая называется Сенатской, установлен памятник Александру II. Финны чтят память российского императора, даровавшего им автономию и фактически легализовавшего их язык, ранее считавшийся наречием простолюдинов. В честь другого Александра — Первого — названа одна из центральных улиц, выходящая к Сенатской площади, — Алексантер-инкату, где сегодня сосредоточена деловая и торговая жизнь.

Здесь же, на Сенатской площади, уже при Николае I построили кафедральный собор (местный аналог питерского Исаакия). Когда-то он носил имя Никольского. К нему ведет гигантская лестница, подняться по которой — задача непростая и утомительная, однако усилия вознаграждаются. Сверху, со своего рода смотровой площадки, открывается прекрасный вид на город, порт и гавань с яхтами и паромами. А слева, на острове Катаянокка, виднеется кирпичное здание Успенского собора. Этот крупнейший в Западной Европе православный храм построен в византийском стиле и стоит на скале. Деньги на его возведение жертвовали российские купцы. Синод и сам император Александр II.

Морские ворота

Если спуститься по лестнице кафедрального собора и пройти прямо по узкой улочке, попадешь к набережной и Торговой площади (Кауппатори), где у моря каждый день разворачивается шумный рынок. С многочисленных лотков торгуют свежей рыбой, овощами, медом, ягодами — морошкой, клюквой, малиной, черникой — и сувенирами. Здесь же можно перекусить на специально выделенных между рядами скамейках под тентами или у парапета. Над всей этой радостной суетой кружат чайки, готовые мгновенно спикировать на оставшуюся без присмотра еду. Двигаясь от Торговой площади по набережной, легко добраться до старого крытого рынка, располагающегося в красно-желтом колоритном здании. При желании из гавани интересно отправиться на прогулку на катере или пароме — Хельсинки окружают многочисленные живописные острова. На одной достаточно большой их группе расположена Суоменлинна — «Финская крепость». Она была возведена шведами в противовес Кронштадту для укрепления границ. Тогда Хельсинки принадлежали Шведскому королевству, соответственно и крепость называлась иначе — Свеаборг.

Нынешнее имя она получила только в 1917 году, после обретения Финляндией независимости. Сегодня здесь музей под открытым небом и одновременно место для проведения различных мероприятий — концертов, театральных представлений — и просто для прогулок. Любопытно, что на территории крепости живут люди, ведь Суоменлинна считается одним из районов города. Жители по будням с утра переправляются паромом на «большую землю», а вечером после работы возвращаются обратно. Плыть, к счастью, недолго — минут 20.

Кстати, о паромах. Гигантские плавучие средства с логотипами Silja Line или Viking Line припаркованы здесь же — попасть на них можно через специально построенные терминалы, немного напоминающие аэропортовые. Многоэтажные паромы ежедневно уплывают в Стокгольм. Они отчаливают после обеда, делают по пути небольшую остановку на Аландских островах и утром достигают пункта назначения. Путешествовать на паромах — одно из любимых местных развлечений: целая палуба выделена под торговлю duty-free и еще одна — под бары, рестораны, казино и дискотеки. Конечная точка маршрута для многих пассажиров вообще не представляет интереса, процесс гораздо важнее.

Зеленый центр

От набережной и гавани можно вернуться в центр по бульвару Эспланада. Посадки деревьев на нем — исторические, это старейшие липы, появившиеся здесь в XIX веке. По аллеям установлены памятники, из которых самый знаменитый — скульптура поэта Рунеберга, автора национального гимна. Еще одна местная достопримечательность — фонтан «Хавис Аманда» со статуей нимфы.

Поднявшись по Эспланаде до пересечения с Маннерхейминти и повернув направо, через пять минут выходишь к зданию вокзала. Его изображение широко растиражировано на открытках с видами города. Обычно в кадре помещаются гранитовые атланты с шарами-светильниками в руках. Внутри вокзал организован достаточно удобно, как принято говорить, интуитивно понятно. Именно здесь экскурсоводы рекомендуют менять валюту на шведские кроны, если планируется паромное путешествие в Стокгольм.

От вокзала можно отправиться в университетский ботанический сад. Разумней это сделать не пешком, а на машине или трамвае. Оранжереи, сады и ландшафтный парк занимают территорию в 3,5 гектара. Здесь приятно гулять в любое время года, предаваясь успокоительному созерцанию.